Гранада – арабское наследие Испании

Гранада

Побывать в Испании и не посетить Гранаду – неправильно и непростительно, ведь это один из самых необычных испанских городов. В чем его особенность?

Главная «фишка» Гранады – в ее непохожести на прочие испанские города. Если коротко: Гранада некогда была арабским городом. Ее основали мавры – мусульмане, пришедшие из Северо-Западной Африки и поселившиеся на землях Пиренейского полуострова в VIII веке. Хотя история у города более запутанная…

Немного истории: скучно, но полезно

Гранада расположена на юге страны в провинции Андалусия и прикрыта горами Сьерры-Невады. Окруженная горным хребтом местность и плодородная земля способствовали тому, что это место было лакомым кусочком для многих народов во все времена. Кого здесь только не было! Сначала греки, потом римляне, затем территория перешла под власть Византии, а после тут поселились вестготы. В 711 году Илиберру, как тогда называлось поселение, заняли мавры. Они дали городу название Гранада, и с этого момента начался его расцвет.

Мы выехали в Гранаду из Аликанте ранним утром. И вот такие пейзажи открывались перед нами по дороге.

Гранада

Гранада 3

Гранада 4

Мусульманская Гранада существовала до 1492 года, пока не осталась последним оплотом мавров на Пиренейском полуострове. В конечном итоге городом завладели испанцы, но здесь все равно сохранилось немало объектов, оставшихся в наследство от арабской эпохи. По архитектуре это совершенно не испанский город. Поэтому он так интересен.

Гранада 5

Гуляя по Гранаде, постоянно натыкаешься на бордюрные столбики в форме гранатов. Гранаты, Гранада… Чувствуете связь? И правильно! Она здесь есть! Считается, что слово произошло от арабского «гамата» – плод граната. Хотя есть и другая версия, что город получил свое название от еврейского квартала Garnatal Yahud, существовавшего здесь еще со времен римлян. Пришедшие на эти земли мавры подкорректировали название. Так или иначе, гранат – символ города. И это вполне оправдано, потому что эти деревья растут здесь повсюду.

Гранада 6

Гранада 7

Сегодня за Гранадой закреплена слава музыкального города. Тут производят отличные испанские гитары, исполняют лучшее фламенко, проводят международные фестивали танца, песни и театра. Город сохранил свою самобытность, но умудряется быть современным.

Наше знакомство с Гранадой

– Кто вообще выбрал этот отель? – возмущался Леша, когда мы на машине наматывали круги по Гранаде в поисках нужного поворота. Я молчу, потому что я его бронировала.

Улицы Гранады – это ловушка. Не там повернул – и ты уже едешь высоко в гору или спускаешься с высокого холма. И судя по тому, что администратор отеля заранее выслал мне подробный план маршрута с описанием дороги, фотографиями перекрестков и стрелками поворотов, у туристов часто возникают проблемы с поиском локаций. Вот и мы потерялись, несмотря на «подсказку» из 5 листов формата А4.

– Может, еще раз свериться с распечаткой? – предложила я.

– Здесь написано: «Если вы потерялись, доберитесь по навигатору до пункта №5 и оттуда продолжайте по плану», – зачитал Вова.

Получается, даже с подробным планом все всё равно теряются! Стоит уже переписать инструкцию и заменить слово «если», на «когда». В конечном итоге мы все же добрались до отеля. Он находился на высоком холме с плотно стоящими домиками и узкими улочками. От одной постройки до другой ровно столько места, чтобы проехала всего одна машина. Как жители этого района умудряются разъезжаться – непонятно. К счастью, нам попадалось мало встречных, и мы удачно вписались во все повороты.

Оказалось, мы выбрали жилье в районе Альбайсин – старом арабском квартале. На самом деле, узкие улочки – одна из главных прелестей этого места, да и всей Гранады в целом. Это понимаешь, когда начинаешь изучать город пешком. Менеджер в отеле дал нам совет: «Get lost» – «потеряйтесь». Это самое важное правило при изучении старого города. Не стоит утыкаться в карту, просто погуляйте и порассматривайте детали.

Вот они, узкие улочки Альбайсина. Местная архитектура и планировка очень колоритны: они красноречиво рассказывают о мусульманском периоде в жизни средневековой Гранады.

Гранада 8

Гранада 9

Гранада 10

Конечно, воды с тех пор, как здесь жили мавры, утекло немало, но современный Альбайсин все равно кажется застывшим во времени. Это отдельный мини-город внутри Гранады, который, кстати, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гранада 11

Однако не думайте, что Альбайсин состоит только лишь из узких улиц. Площади здесь тоже имеются, хоть и не слишком просторные.

Гранада 12

Обратите внимание на столбик справа. Это обозначение остановки автобуса. Автобусы здесь – не больше наших  маршруток. Привычный нам общественный транспорт просто застрял бы между домами и заблокировал целую улицу.

Блуждая по выложенным брусчаткой ступенчатым тропкам Альбайсина, важно смотреть не только под ноги, но и по сторонам. Белые домики с черепичными крышами на самом деле не так уж и похожи, как кажется на первый взгляд. Среди них может попасться и кофейня, и монастырь.

Гранада 13

Попав на холмы Альбайсина, стоит обязательно подняться на смотровую площадку, чтобы изучить город с высоты, и, самое главное, полюбоваться на Альгамбру – архитектурно-парковый ансамбль, построенный маврами. Вот она, красавица!

Гранада 14

Мусульмане начали строить Альгамбру в XIII веке и продолжали заниматься этим в течение еще нескольких столетий. В конечном итоге у них получился целый комплекс, состоящий из крепости, дворцов и садов. Впоследствии испанские короли тоже внесли сюда кое-какие штрихи. Поэтому на всем этом сооружении сегодня лежит отпечаток смешения стилей разных эпох. Но, тем не менее, Альгамбра – это все же один из наиболее ярких памятников именно мавританской архитектуры на территории современной Европы.

– А наш отель очень даже неплохо расположен, – с восхищением говорили ребята, глядя на открывающиеся перед нами просторы.

– Это я его выбрала, – на всякий случай напомнила я.

Гранада 15

На осмотр Альгамбры можно потратить не один час, поэтому мы решили выделить главной достопримечательности весь следующий день, а в этот вечер сходить к могиле королей-католиков, поужинать на улице тапасов и посетить фламенко. Вперед?

Улица Эльвира

По дороге с Альбайсина к Нижнему городу нам попалась петляющая торговая улочка. Это улица Эльвира (Elvira) – колоритный торговый бульвар в самом сердце арабского квартала. Интересно, что среди продавцов здесь не видно ни одного индуса, а это очень нетипично для современной Испании. Сразу захотелось прикупить чего-нибудь аутентичного.

Гранада 16

Ассортимент, кстати, тоже более интересный, нежели в обычных сувенирных лавках. Одежда, кошельки, рюкзаки, сумки, обувь, шляпы, домашняя утварь, масла, а также чай, травы, специи и еще много всего, что нужно пристально рассматривать – все это с традиционным арабским колоритом.

Гранада 17

Еще есть отдельные лавки с различными фонариками и лампами – это, видимо, самый популярный сувенир из Гранады. Хотя открытки и магниты тоже есть – куда же без них.

Гранада 18

Гранада 19

Если бы я была здесь одна, я бы «пропала» в этом переулке на несколько часов. Но мы, слава Богу, идем дальше.

Plaza Nueva

Двигаемся на главную площадь старого города – Plaza Nueva. Несмотря на такое название («Новая площадь»), это старейшая площадь Гранады. Здесь находится здание Королевской канцелярии, где в настоящее время заседает Верховный суд Андалусии.

Гранада 20

Неподалеку расположена церковь святого Эгидия и святой Анны. Справа от нее – инфоцентр, где можно взять карту города. По кругу размещаются всевозможные кафе и сувенирные магазинчики. Здесь же есть остановка автобуса, который ходит в аэропорт.

Гранада 21

А если свернуть с площади на улицу Католических королей (Reyes Catolicos) и дойти до памятника королеве Изабелле и Колумбу, то можно увидеть остановку автобуса, который едет к Альгамбре.

Гранада 22

Испанские короли и их капелла

Кстати, пора уже поговорить о знаменитых испанских королях, потому что без них рассказ о Гранаде был бы неполным. Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский (в русской интерпретации его везде называют Фердинандом, но я не буду, потому что это неправильно) – самые почитаемые в Испании монархи. Почему? Именно эти правители объединили мелкие раздробленные королевства Пиренейского полуострова в одно крепкое государство: фактически, собрали Испанию из кусочков, как пазл. Помимо этого, они были ярыми католиками и активно пропагандировали христианство на испанских землях. Ну, как пропагандировали… учредили инквизицию. Но цель-то была благородная.

А еще именно эти монархи спонсировали Христофора Колумба, когда он решил плыть в Индию, но не имел на это денег. Первая встреча Колумба и Изабеллы состоялась недалеко от Гранады (теперь вы понимаете, чему посвящен памятник на фото выше). Правда, в тот раз поддержки от испанской короны мореплаватель не получил, потому что в казне на тот момент мышь повесилась. Но в будущем все же именно Изабелла и Фернандо выделили ему 3 заветных кораблика. Как всем известно, открытие Нового Света стало делом случая, но само событие прославило не только Колумба, но и испанскую королевскую чету.

Однако главным достижением Изабеллы и Фернандо все же считается окончание Реконкисты – войны за независимость испанских земель от мавров, которая длилась еще с VIII века. На минуточку, завершилась она только в 1492 году, при Изабелле и Фернандо. Гранада была последним городом, отвоеванным у мусульман, и короли пожелали после смерти покоиться именно здесь. Для этих целей была построена Королевская капелла. Она находится в уединенном дворике и примыкает к Кафедральному собору Гранады.

Гранада 23

Мы не могли не посетить усыпальницу. Фотографировать внутри нельзя, но, сказать по правде, в этом нет большой трагедии. Основная достопримечательность здесь – два величественных саркофага, расположенных перед алтарем. Останки монархов находятся прямо под ними в скромных свинцовых урнах. Чтобы их увидеть, нужно спуститься по лесенке на нижний уровень. Туристам позволяется заглянуть в склеп сквозь решетку и сразу же подняться наверх. Вторая достопримечательность, лично в моем списке, – это монаршие корона и скипетр, которые хранятся здесь же в небольшом музее. Вот уж где действительно раритет.

Усыпальница католических королей (их так называют, это не я придумала), находится совсем недалеко от памятника Изабелле и Колумбу. Нужно стать к нему спиной и немного пройти по просторной улице Gran Via De Colon. Второй поворот налево – и вы у капеллы. А нам, пожалуй, пора перекусить перед фламенко.

Улица тапасов

У испанцев не принято приходить в кафе и несколько часов кряду просиживать на столиком. Нет, эти ребята, конечно, те еще лентяи, но, что касается отдыха, то тут они очень даже проворны: за один вечер могут посетить сразу несколько баров. Просто они не задерживаются в них надолго. Пропускают стаканчик-другой, пробуют тапас, обсуждают последние сплетни и переходят в новое заведение.

Тапас – это закуска к напитку, которая подается бесплатно (если цена алкоголя превышает определенную сумму, как правило, 2,5 евро). Подать могут все, что угодно: всевозможные бутерброды, салаты, чипсы, картофель фри, хамон, орехи, маслины. Испанцы превратили тапас в целое искусство и даже дали название всему этому процессу – tapear. Это значит ходить по барам и есть тапас. Все просто.

Попробовать тапас можно на улице Elvira (там, где магазины, помните?). Но один из самых популярных тапас-маршрутов в Гранаде проходит по улице Навас (calle Navas). Чтобы попасть сюда, пройдите дальше по уже знакомой вам улице Reyes Catolicos до площади Carmen.

Мы заглянули сюда, желая попробовать тапас, но, не сообразив до конца, как правильно работает система, сделали ошибку: заказали напитки и огромное блюдо закусок. В итоге, пока мы ждали заказ, к напиткам нам принесли бесплатный тапас. Только тогда до нас дошло, что блюдо было лишним, и нужно было прогуляться по барам.

Но не тапасом единым могут похвастаться местные заведения. Есть здесь и рестораны, предлагающие комплексные обеды или полноценные блюда на ужин. Выйдя из тапас-бара, мы не успели далеко продвинуться по улице, потому что нам перегородил дорогу местный Денни ДеВито с усами, как у типичного исполнителя мариачи (не хватало только сомбреро и испанской гитары) и начал перечислять весь ассортимент яств своего ресторана. Особенно хвалил морепродукты и утверждал, что по всем проверкам они лучшие в районе. Слово «морепродукты» подействовало на туристов из страны без моря сильнее, чем нарисованные в меню медали за качество, и мы решили дальше не идти.

Гранада 24

Фламенко в Гранаде

Фламенко – еще одна визитная карточка Гранады. Можно было бы сказать, что истоки его берут начало в мавританской культуре, но все не так просто. Музыкальный стиль сформировался под влиянием цыганских мотивов. Цыгане пришли на земли Андалусии в XV веке – удрали из переживающей закат Византийской Империи. В Испании они обосновались по всему побережью Андалусии.

Как известно, цыгане не большие любители ассимилироваться и перенимать чужую культуру, но сами они смогли внести свой вклад в появление такого музыкального феномена, как фламенко. Оно родилось из смешения цыганской, мавританской, еврейской и испанской музыкальных традиций. Современное фламенко обогатилось еще и кубинскими мотивами.

Бары и рестораны Гранады, в которых можно посмотреть фламенко, продают разные виды билетов. Например, можно просто прийти и посмотреть представление – обычно это стоит около 20 евро. Если хотите добавить к шоу комплексный ужин – это обойдется вам в 40-50 евро. Нам попалось заведение, в котором мы заплатили всего 8 евро за вход, а на месте просто заказали напитки. Если вдруг кому интересно, место называется «Le Chien Andalou» (в переводе с французского – «Андалузийская собака») и находится недалеко от Новой площади.

Представление еще не началось, а мы уже прониклись атмосферой нескучного вечера. Способствовал этому сам бар – компактное и уютное место с арочным потолком и всего двумя рядами массивных столов, расположенных вдоль стен. Пока не началось действо, в узком проходе между ними сновал резвый бармен: раздавал людям заказанные напитки.

Гранада 25

Что же такое фламенко? Это не музыка, не песня, не танец – это все вместе. Причем исполнение первого, второго и третьего имеет импровизированный характер. Сложный ритм и специфическая техника исполнения делает фламенко искусством, которому сложно обучить. Все потому, что мелодии фламенко очень редко поддаются точной нотной записи. «Наука» передается от мастера ученику.

Перед нами выступили 3 исполнителя: певец, гитарист и танцовщица. Дама своими выступлениями не баловала, хотя знала, что все ждали только ее. Она чинно сидела на стульчике и изредка подпевала (если ее подбадривающие выкрики можно назвать пением) солисту. Временами она резко вскакивала и «давала стране угля», после чего быстренько возвращалась на свой стульчик, позволяя прочувствовать надрывную мелодию гитары и положенный на нее очередной грустный рассказ… Испанцы в одну песню могут уместить всю историю жизни. Это не наши 2 куплета, 3 припева.

Гранада 26

Считается, что через просмотр фламенко можно прийти к внутреннему освобождению и радости, хотя внешне представление пропитано страданием и грустью. Верите или нет, но я все 2 часа просидела в каком-то трансе. Скорее всего, дело было в том, что мы, наконец, никуда не бежали, а спокойно сидели в уютном кафе с коктейлем в руках. А, может быть, это и было то самое внутреннее освобождение? Ну, вот, случилось вдруг просветление – так и его пропустила!

Конечно, можно долго описывать, что такое фламенко, но так и не донести до читателя суть. Испанцы не такие, как мы, и понять их отношение к действительности очень сложно. Поэтому лучше просто посмотрите, как все это… Страстно? Ритмично? Сакрально? Пожалуй, темпераментно.

Вечер закончился отлично. Выступление было проницательным и громким, а бармен – щедрым. Поэтому мы ушли веселые и довольные, не упустив шанса сфотографироваться на память с артистами.

Гранада 27

Испанцы Гранады

Кстати, вы обратили внимание на исполнителей фламенко? Вот вам типичный состав испанской нации в разрезе. Вы уже знаете, что на территории Пиренейского полуострова жили мавры, испанцы, евреи и цыгане. И кто после этого современные испанцы?

На одной улице можно встретить как Хуану с загаром, который не снился ни одной славянской девушке (про таких еще в песнях поют – «morena» («смуглянка»), так и светловолосую и светлоглазую Оливию. Кто из них истинная испанка? А вот официант Мигель: темный цвет кожи, черные волосы, щетина, орлиный нос… Может быть, он настоящий испанец? Тоже вряд ли. Уж скорее его далекий предок или согрешил с местной Кармелитой, или во времена инквизиции принял христианство и легально остался жить в этих местах.

Конечно, здесь, в Гранаде, темненьких больше. Но в целом по Испании – настоящие винегрет и окрошка. Так что, как бы ни мечтали католические короли в свое время очистить страну от иноверцев, от смешения крови они Испанию так и не уберегли. Все жившие тут когда-то народы, так или иначе, оставили напоминание о себе. В первую очередь – в людях, которые здесь живут, а во вторую – в архитектурных памятниках, переживших столетия.

С такими мыслями мы возвращались домой темными улочками Альбайсина. Стало быть, просветление-таки имело место быть. А следующим утром нас ждала Альгамбра!

Гранада 28

Продолжение приключений в Гранаде: Альгамбра – жемчужина Гранады

Читайте также...

1 Response

  1. Аня:

    Очень интересная статья !!! И с юморком! 😉

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: