Из всех польских городов больше всего восторженных отзывов я слышала именно о Гданьске. Его так расхваливают, что мне уже давно хотелось попасть сюда и самой оценить главный город Труймяста. Такая возможность подвернулась этим летом. Узнав, что меня приглашают на учебу в Торунь, я заодно купила билеты и в Гданьск. О моих впечатлениях читайте в самом конце, а пока идем гулять по городу.
Историческая справка
Не проходите мимо, тут совсем немного текста. В статье будет встречаться слово Данциг, поэтому, чтобы вы не запутались, вот вам история города в 10 предложениях.
Когда-то в глубокой древности (14 век) польский Гданьск был захвачен тевтонцами, присоединен к Пруссии и переименован в Данциг. Прошло примерно 160 лет, Тевтонский орден потерпел поражение в Тринадцатилетней войне, Польское королевство получило выход к Балтийскому морю, и город снова стал Гданьском. И быть бы ему дальше в границах Польши, но на горизонте замаячил Второй раздел Речи Посполитой. В результате хозяевами поселения у моря стали пруссы. После Первой мировой войны Данциг получил статус вольного города. Жили тут по большей части немцы, но поляки вели иностранные дела, управляли железной дорогой, свободно пользовались водными путями и могли открывать собственные учреждения. В 1939 году Германия сказала: «Все, хорош, хотим город назад», Польша ответила: «Хотите дальше», немцы вошли в Данциг – и что было дальше, знают даже те, кто прогуливал историю в школе. Город был освобожден в 45-м советскими войсками. Он снова стал Гданьском, но потерял практически все историческое наследие. Хотя, когда гуляешь по старому центру, никогда не подумаешь, что Вторая мировая не обошла его стороной.
Как и обещала, 10 предложений. Теперь вы будете гулять по Гданьску-Данцигу со знанием дела.
Путеводитель
Верхние ворота (Брама Вижина)
Для большинства туристов Старый город начинается с Верхних ворот – это первое сооружение, которое встречается на пути. Сейчас внутри находится инфоцентр, а когда-то Брама открывала Королевскую дорогу, ведущую через все поселение. Перед воротами был большой ров, через который перекидывался подъемный мост. В наши дни от ямы шириной в 50 м не осталось и следа, а вот механизмы для подъема моста на месте.
Мне же ворота запомнились мудрыми изречениями на латыни. Нет, я не выучила новый язык, тут важен не смысл, а подача информации. Посмотрите на слово REGNORUM – оно не просто так написано с переносом. Средневековые гданьские маркетологи хорошо знали свою целевую аудиторию. Они понимали, что большинство проезжих путников увидит только слово «РОМ», и уж точно не обминет город стороной.
Музей янтаря
Чем меня впечатлил Гданьск уже в самом начале моего знакомства с ним, так это тем, что здесь умеют очень неожиданно адаптировать старые здания под нужды современности. Например, в бывшем Доме пыток, который стоит сразу за Верхними воротами, размещается Музей янтаря. По справедливости сказать, кое-что о ремесле палачей вы там тоже узнаете, но главный экспонат все же – ископаемая смола. Не зря ведь Гданьск когда-то был главным центром по янтарному ремеслу на Балтике (ага, попробуйте озвучить это в Калининграде или Клайпеде).
Дерево тысячелетия
В прошлом Гданьск слыл очень зажиточным городом, о чем свидетельствовало большое количество рынков. Один из таких базаров гудел на площади, что находится слева от пыточной Музея янтаря. Продавали тут преимущественно уголь, что и дало название местности – Угольный рынок. Теперь это Угольная площадь (Targ Węglowy).
В 1997 году по соседству с живыми растениями тут появилось одно металлическое. «Дерево тысячелетия» было «посажено» после того, как город отметил свой первый миллениум. Несмотря на то, что дерево из металла, оно тоже растет: периодически на нем появляются дополнительные веточки, птички или символические элементы.
Золотые ворота
Расположенный за деревом «частокол» из разноформатных домиков выглядит как забор, за которым скрыт Старый город. Все интересное именно там, прямо за ним, и ведут в гущу достопримечательностей очередные ворота – Золотые. Если вы ожидаете от брамы с таким названием помпезности – обломитесь. Вот эта бледная арка с жадной позолотой и есть Золотые Ворота, которые, к тому же, прячутся в тени массивного кирпичного здания (кстати, памятника архитектуры и искусства – Двора братства Святого Георгия).
И все же… таки где золото? Снова пиарщики поработали или название не стоит воспринимать буквально? Наверняка через эту арку за все время ее существования прошло немало толстосумов, звенящих золотишком на входе, и не издающих уже никакого звука на выходе. А может, название имеет отношение к янтарю? Все же это золото Балтики, коего на местных улочках как гуталина у кота Матроскина.
Итак, входим в Старый город, и внезапно сталкиваемся с трагической историей этого места. Не спешите сломя голову проскакивать Золотые ворота: внутри висят фотографии послевоенного Гданьска. Исторический центр был разрушен почти на 80%.
Тем не менее, картина, открывающаяся в просвете арки, показывает нарядный и жизнерадостный Данциг. Стоит он себе как ни в чем не бывало, будто не было никогда в его жизни полной разрухи. Впечатление это обманчиво, потому что реконструкция ведется до сих пор. После 1945 года весь исторический центр начали восстанавливать в соответствии с довоенным видом, возвращая на свои места постройки 13-17 веков.
Если, пройдя ворота, вы услышали голос Меладзе или Лепса, напевающих, «обернитесь, я здесь» – это, вероятно, одна из муз требует вашего внимания. Вообще, их там 4: Мир, Свобода, Счастье и Слава. Еще 4 остались с другой стороны арки.
Улица Длуга (Dluga)
Идущая от Золотых ворот улица Длуга (или Длинная), сама по себе является достопримечательностью. Глаза тут разбегаются так, что не понятно, на чем их собрать: на пряничных домиках или магазинчиках, лавках, ресторанах и пабах, которые в них работают.
Если долго стоять на месте, можно получить цветной передоз, поэтому идем дальше.
Ратуша (Исторический музей Гданьска)
Улица Длуга приводит к Ратуше – главному строению любого Старого города. Сейчас в бывшей резиденции городских властей располагается Исторический городской музей. Это я говорю для тех, кто приехал проникаться культурой, для остальных здесь еще есть кафе, паб и ресторан.
Смотровая башня ратуши возвышается над общей застройкой, а это значит, что сюда стоит заглянуть ради обзорной площадки. Кстати, она дешевле колеса обозрения, а панорама отсюда лучше, чем с Мариацкого костела. А вот и Длуга, по которой мы с вами только что шли, как на ладони.
Главная площадь Длуги Тарг (Dlugi Targ)
Улица Длуга и начинающаяся от Ратуши площадь Длуги Тарг образуют Королевский тракт. Короче, улица перетекает в площадь – и вместе это самое популярное место Старого города. Тракт проходит через него от начала до конца и собирает больше всего туристов.
На площади можно долго рассматривать каждое здание, но сэкономить время помогает путеводитель, отдельно выделяющий из всех построек Двор Артуса – бывшую резиденцию купцов и именитых горожан. Это такой салон, где раньше тусила элита: праздники, театральные постановки, сходки по важным торговым делам. Сегодня Двор Артуса относится к Историческому музею Гданьска.
Если вы уже видели здание с таким же названием в другом городе, не удивляйтесь. Подобные салоны называли в честь Двора из легенды о короле Артуре и его Круглом столе. Я, например, знаю про Двор Артуса в Торуне.
Путеводитель по Торуню. Что посмотреть в городе пряников и «теплой» готики
И все же, самый главный экспонат площади – фонтан Нептуна. Было бы странно, если бы город-порт не имел достопримечательности, связанной с морской тематикой. Поэтому, пожалуйста: Тритон, трезубец и твари морские. Фиговый лист на причинном месте статуи появился по инициативе городских властей в 1988 году. Зависть обуяла кого-то, не иначе. До этого голый Нептун больше 300 лет никого особо не смущал.
Местные экскурсоводы рассказывают, что каждый, кто приезжает в город первый раз, может попросить у статуи счастья и удачи. Для этого всего лишь нужно чмокнуть бронзового бога в зад. Я, конечно, дико извиняюсь… но кто вообще все это придумывает? Во-первых, вокруг фонтана забор, да и сама скульптура находится достаточно высоко. Во-вторых, кто гарантирует результат? Такое не с каждым начальником прокатывает, а тут – статуя.
Чем еще примечателен Длуги Тарг? Площадь облюбовали уличные артисты и художники. В этом Гданьск не отстает от всей остальной Европы.
Бонусом мне встретились танцующие приправы – продукт уже современного маркетинга. Гданьск был и остается городом, который умеет продавать.
А теперь немного истории в лицах: в Гданьске, а точнее в городе Данциге, родился немецкий физик Даниель Фаренгейт, придумавший шкалу для измерения температуры. Жил он недалеко от главной площади, и дом его можно найти на соседней улочке Огарной (Ogarna). На самом же Длугом Тарге установлен термометр Фаренгейта (метеорологическая колонна).
Интересно, что за температуру тела здорового человека Фаренгейт взял 100 градусов. Испытателем оборудования выступила его жена, которая очень некстати приболела. В итоге 100 градусов по Фарегейту – это почти 38 по Цельсию, а температура тела здорового человека на самом деле 97,9°F.
Зеленые ворота
Заканчивается Королевкий тракт Зелеными воротами – самыми старыми в Гданьске. В них четыре проема, которые ведут прямо сквозь здание. В нем, естественно, музей (филиал Национального музея Гданьска с временными выставками). Когда-то здесь был офис Леха Валенсы, но с открытием Европейского центра Солидарности его перенесли туда.
Арки «выплевывают» людской поток прямо на мост через Мотлаву (местная река). Если в этот момент развернуться, можно увидеть ворота с другого ракурса. Отсюда они выглядят солиднее.
Остров складов
Очевидно, что Зеленый мост получил свое название от ворот, но почему они называются зелеными, я уже даже вникать не хочу. Просто перехожу реку и оказываюсь на Острове складов. Тут обязательно нужно остановиться, чтобы заценить набережную на противоположном берегу. Вот он – тот самый вид на Гданьск, который то и дело попадается на открытках, продающихся на Длугой.
В городах, через которые проходили важные речные пути, строилось много амбаров и складов. Гданьск не стал исключением, здесь было много зданий, в которых хранили зерно, ткани, древесину, масло, соль и другие товары. Все постройки стояли так плотно друг к другу, что стоило загореться одному дому, пожар уничтожал целый квартал с тесной застройкой. В 16 веке купцы так задолбались терпеть убытки от каждого нового пожара, что предложили идею прорыть дополнительный канал, который отгородил бы склады и амбары от городской застройки. Так в центре города появились острова, а образующий их канал назвали Новой Мотлавой.
На Острове Складов частично идет стройка, но на «сквозной» улице уже настроили кучу кафешек и установили колесо обозрения AmberSky. Одна покатушка стоит 28 злотых для взрослых и 18 – для детей.
В конце этой туристической улицы виднеются еще одни ворота. У них много названий: Брама Стонгевна, башни «Маслобойки», «Молочные кадки».
Они представляют собой две башни, которые оберегали все богатства, когда-то хранящиеся здесь.
Остров заканчивается, а мост с него ведет к жилым районам, поэтому нам тут уже делать нечего, пора назад. Я возвращаюсь на набережную, чтобы немного прогуляться по ней.
Набережная
Вдоль набережной разместились кафе и сувенирные лавки, бесконечные ворота (я уже перестала их считать) и музеи. Например, самое высокое и колоритное здание с башенкой – это археологический музей Гданьска.
Чуть дальше находится отдел морского музея и главная достопримечательность набережной – Журав. Это старейший портовый кран во всей Европе, а по совместительству символ морской истории города. Журав – не только портовой кран, но еще и ворота. Право же, если бы он ими не был, стоило бы удивиться.
У противоположного берега реки припаркован большой корабль. В отличие от снующих туда-сюда прогулочных посудин этот уже давно не двигается с места, он принадлежит Морскому музею. Сам музей – тут же, рядом, в трех слепленных зданиях, расположенных на острове Оловянка. Когда-то они тоже были амбарами. Эти сооружения одни из немногих, которые уцелели во время Второй мировой войны.
Чуть дальше за музеем разместилось Королевское зернохранилище. Его война не пощадила, но восстановили амбар очень правдоподобно, а в конце 20-го века превратили в отель «Королевский». По виду и не скажешь, что он рассчитан на богатеньких Буратин. Помните, о чем я писала в начале статьи? Наружность здания и его содержание в Гданьске часто удивляют. Слева от отеля находится филармония.
Если вы не хотите ходить по музеям, Оловянку и все ее примечательные строения можно рассмотреть с набережной, не тратя время на поиск «входа». Из-за ведущейся стройки придется делать большой круг, чтобы попасть на остров. Хотя лентяи могут перебраться туда на курсирующем между берегами пароме.
Конечной точкой моего маршрута по набережной стала башня Лебедь. Когда-то на этом месте стоял бастион, являвшийся частью рыцарского замка Тевтонского ордена. С него было удобно контролировать городской порт. Когда Гданьск освободился от тевтонского владычества, горожане снесли замок, а на месте бастиона поставили башню. Назначение ее не поменялось, а к обязанностям дозорных добавилось еще отслеживание пожаров.
По набережной можно гулять долго, заходя в лавки, рассматривая лотки с янтарем или просто отдыхая на скамеечках и наблюдая за корабликами и водными трамвайчиками. Тут сразу несколько остановок водного транспорта, на который стоит обратить внимание.
Можно покататься на пиратском корабле, который ходит по маршруту Гданьск – Вестерплатте – Гданьск. Все знают, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу. Так вот, как раз полуостров Вестерплатте, на котором находился транзитный военный склад и охраняющий его гарнизон, принял на себя первый удар. Полуостров оборонялся целую неделю – до 7 сентября 1939 года.
Ходят отсюда также обзорные кораблики с коротким маршрутом, а еще суда, доставляющие туристов в Сопот и Хель. Последний город размещается на косе и знаменит фокариумом (это такой зоопарк для морских котиков). Я очень хотела съездить в Хель, но мне не хватило на это времени.
Улочки и Мариацкий костел
Чтобы вернуться в Старый город, я свернула на улочку Мариацку, пройдя через Мариацкие ворота.
Это одна из самых любимых улиц у приезжих, потому что здесь еще больше янтаря и еще больше сувениров.
Не доходя до Мариацкого костела, я повернула направо, чтобы заглянуть на параллельную улицу Святого духа и посмотреть крутые крылечки. Этот символ Гданьска встречается в разных частях Старого города, но тут концентрация крылечек просто зашкаливает. В районе возле костела когда-то жили богатые, знаменитые и иногда творческие люди. Выпендривались, в общем.
Чтобы дойти до костела Девы Марии (Базилика Мариацка, Мариацкий костел), я вернулась назад на Мариацку, хотя улица Святого Духа тоже к нему приводит. Про эту святыню говорят, что она является самой большой кирпичной церковью в мире. Если честно, я такое уже где-то слышала. Тем не менее, поверим, так и быть, ведь костел действительно огромный, и целиком в объектив не помещается.
Построили базилику в 15 веке как католический храм, потом она перешла к протестантам, которые безжалостно закрасили все фрески, а затем снова вернулась католикам уже без былого убранства, из-за чего костел внутри выглядит немного аскетично. Зато в нем находится восстановленный оригинал древних астрономических часов, а в колокольне размещается смотровая площадка.
Если обойти базилику вокруг, можно увидеть еще Фонтан Четырех Кварталов, Королевскую часовню и то, что костел до сих пор в лесах. Хотя он не был полностью разрушен, восстанавливают его по сей день.
Обойдя костел, я пошла на улицу Пивну, которая идет параллельно Длугой.
Она полностью отвечает своему названию и приводит к великолепному зданию, которое раньше было… арсеналом. Ох уж этот Гданьск, ни на минуту не устает удивлять. К счастью, каким-то чудом до людей дошло, что лепнина и мушкеты – это как-то не вяжется, и место хранения оружия переквалифицировали в Академию изобразительных искусств.
Если сейчас посмотреть на карту, станет понятно, что Академия находится недалеко от того места, с которого стартовал мой маршрут. Кажется, я написала столько слов, а прогулка по Старому Гданьску получается очень быстрой: на все про все вполне хватает 1 дня. Если у вас еще осталось время, отложите карту, спрячьте телефон в карман и «потеряйтесь» в улочках Данцига. Здесь столько деталей и мелочей, сколько не вместит в себя ни один обзор или путеводитель.
Мои впечатления
В Гданьске есть все, что нужно городу, чтобы быть идеальным туристическим направлением: архитектура, история, море, пляжи, кафешки и модные магазины. Многие как раз за это его и любят. Мне же Гданьск показался чересчур красивым. Есть в этой его помпезности какая-то лукавость. Понятно, что город восстал из руин и пепла – и это, конечно же, круто, но сделал он это как-то уж очень пафосно.
Если смыть косметику с чрезмерно распрекрасной дамы, иной раз можно содрогнуться от ее природного облика. А что будет, если «умыть» Гданьск? Станет понятно, что его старина совсем не старинная. Его «утреннее» лицо хорошо просматривается с набережной: бетонные каркасы, которые скоро превратятся в расписные и позолоченные «средневековые» домики с лепниной и фальшивым золотом, лишают волшебства весь город. Лучше бы я их не видела.
Но есть и то, чем Гданьск меня порадовал. Во-первых, уличными мастер-классами, на которые я наткнулась в субботнее утро в скверике недалеко от Старого города. Здесь развернулись практически профессиональные воркшопы, участники которых наносили принты на майки, делали «бомбочки» для ванн, составляли мини-садики из суккулентов и скручивали кокедамы. Последнее меня особенно заинтересовало: имея в биографии садово-огородной этап, бонсай в моховом шаре вживую я впервые увидела.
Еще мне понравились современные жилые районы Гданьска. Я жила на окраине, над моим домом постоянно летали самолеты, при этом условия проживания существенно скрашивали этот недостаток. Дома здесь образуют ухоженные дворы с зеленью и детскими площадками. Жители первых этажей имеют выход в личное патио, огороженное заборчиком, верхних – просторные балконы. Тихий спокойный район с невысокими домами и парой улиц коттеджной застройки спрятан за стеной зелени, прямо за которой находится трамвайная остановка и торговый центр.
А еще это город омелы. Хотя свойственна она, наверное, для всего воеводства, потому что видела я это растение и в Торуне. Издалека кажется, что деревья облеплены птичьими гнездами. На самом же деле – это нехарактерное для нашей местности (и потому для меня удивительное) растение-паразит. То самое, веточки которого американцы подвешивают в домах под Рождество, чтобы под ними целоваться. В Гданьске омелы валом, но ни одной парочки под деревом замечено не было. Вот такой вот противоречивый город. От начала и до конца.
